Cuentos Chinos

Green Island

2009-11-29T07:55:00.001-08:00

No podía irme de Taiwán sin conocer Green Island, parque natural al sureste taiwanés con las entradas limitadas y uno de los únicos tres Hot Springs del mundo de agua salada (baños termales de agua volcánica).

Nuestro viaje comenzó con siete agónicas horas de tren nocturno hacia Taichung. Agónicas por el calor, los pitos de los guardias en cada estación, los gritos de los revisores y, sobre todo, por el olor…el los trenes taiwanesas venden comida de lo más apestosa…

A las seis amanecimos en Taichung y entre sándwiches, té y fotos hicimos tiempo hasta las 8:30, la hora de salida del ferry.

Con el taxista que nos llevó al puerto mantuve mi primera conversación en chino de más de un minuto. Además era un taiwanés de lo más auténtico, de los que mascan constantemente beetle nut y sonríen con los pocos dientes que les quedan teñidos del jugo rojo. Muchos taiwaneses son totalmente adictos a esta semilla de sabor dulzón. Se venden en puestos callejeros envueltas en hojas y el efecto que producen es similar al de las hojas de tabaco. El jugo no se debe tragar, por eso nuestro taxista lleva una lata en el salpicadero y cada dos frases escupe con violencia y se mete urgentemente otra semilla en la boca.

Hot Springs

2009-11-29T07:50:00.000-08:00

2009-11-29T07:27:00.001-08:00

2009-11-29T07:22:00.000-08:00

El trayecto en ferry fue mucho peor que el del tren. La guía de Lonely Planet ya nos lo había advertido. Su autor comenta que de todos los viajes en barco que ha hecho a lo largo y ancho del mundo sólo en la ida y la vuelta a Green Island terminó vomitando.

No sé si fue debido a la sugestión, a la noche sin dormir, al té y al sándwich de atún, al mar picado o la combinación de todos los factores, pero me pasé la hora de trayecto vomitando bolsa en mano.

De no ser por lo mal que me encontraba habría tomado fotos o vídeos de la situación porque el panorama era bastante curioso. Me recordó a esas películas en las que un virus mortal infecta a toda la población mundial. En todos los rincones del barco veía caras verdes vomitando, unos tumbados en el suelo, otros apoyados en la pared tambaleantes, algunos gimoteando acurrucados en las escaleras…
¡Fue toda una experiencia!

2009-11-29T06:49:00.000-08:00

2009-11-29T06:48:00.000-08:00

El broche final del viaje fue un buen plato de sashimi fresco frente al mar después de dos horas de buceo entre corales espectaculares y millones de peces de colores que comieron pan de nuestras manos.

A las 14:00 salió nuestro ferry de vuelta y esta vez el viaje fue todo un placer. El mar estaba mucho más calmado y cantar canciones en la cubierta resultó ser un buen método contra el mareo…

Fuimos las primeras en pisar tierra porque sólo teníamos 15 minutos para llegar a la estación y subir al tren. Pero nuestro amigo taxista de la boca roja nos estaba esperando y nos dijo algo así como que no nos preocupásemos porque él era el Michael Schumacher de Taiwán.

El resto fue al más puro estilo “Pekín Express”. Xiéxie’s precipitados y carreras en la estación para llegar a sentarnos en el tren justo con el silbato de salida.

Fisherman's Wharf

2009-11-28T00:06:00.000-08:00

Un trayecto en ferry de sólo diez minutos separa Danshui de la isla Fisherman's Wharf. Merece la pena ver aquí el atardecer con una Taiwan Beer fresquita -que aunque al principio me pareció malísima ahora que me he acostumbrado me gusta y todo...-y música en directo.

DANSHUI

2009-11-28T00:01:00.000-08:00

2009-11-27T23:59:00.000-08:00

La última parada de metro de Taipei prácticamente desemboca en el mar. Es Danshui, ciudad costera del norte de la isla. En los últimos años se ha convertido en el principal destino de los habitantes de Taipei, que vienen aquí los fines de semana huyendo del estrés, el caos y la polución de la capital.

Hualien y Taroko Gorge

2009-11-23T03:30:00.000-08:00

2009-11-12T04:15:00.000-08:00

"Espectáculo" de fuegos artificiales

2009-11-11T08:16:00.000-08:00

El fin de semana pasado se celebró en Taipei el festival de fuegos artificiales. Francamente, esperaba algo muchísimo más espectacular...¿no eran los chinos unos expertos en pirotecnia? creía haber oído algo por ahí...

La noche empezó con una marabunta de gente sudorosa que arrasó todas las calles del centro; por primera vez en mi vida sentí claustrofobia. Estaba en plena calle, a apenas unos pasos del río y ni siquiera llegué a ver la orilla ni a oler el agua...Cerré los ojos e imaginé que un helicóptero me lanzaba una escalera para huir volando de aquella masa de gente.Pero no había escapatoria, ni hacia delante ni hacia detrás...y la cosa empeoró cuando un chino muy desagradable empezó a tocarme el culo con total descaro. Ese fue el motor que me impulsó a salir de allí a fuerza de codazos y algún que otro insulto en español, que, aunque no los entienden, suenan fuerte e imponen.

Cuando ya estabamos a punto de renunciar y volver a casa de mal humor y despotricando contra todos los chinos del mundo, descubrimos la solución: la azotea de un párking. Allí también había millones de personas, pero aún quedaba algún huequecito para nosotras.

Por fin nos acomodamos, sacamos nuestras cámaras y...después de diez minutos de estrellas de colores que estallaban sin órden ni concierto teníamos más que suficiente. Todos gritaban "¡Oh...!", "¡Ah...!" y yo pensaba "¿en serio?".

Todas las cámaras cambiaron de repente de dirección cuando un joven llegó a la azotea con música,rosas y globos con forma de corazón y carteles de "I love you". Se acercó a una chica con aspecto de doce años, se arrodilló, y entre aplausos, flashes y serpentinas, se le declaró. Sí, así de "románticos" son por aquí...

Cuando el show terminó (el de artificio amoroso, no el de fuegos de artificio) mis amigas y yo decidimos que ya habíamos visto suficiente espectáculo por esa noche y que nos merecíamos una buena cerveza.

La más alta, por poco tiempo...

2009-11-10T03:52:00.000-08:00

En este esquema se distinguen las torres más altas del mundo. Las de color rojo aún no están terminadas.

Desde las alturas

2009-11-10T03:49:00.001-08:00

2009-11-10T03:32:00.000-08:00

Los latearles de la torre están ornamentados con el símbolo ancestral "ruyi", asociado con nubes celestiales.

Connotan protección, plenitud y logros laborales.

Visible desde todos los puntos de Taipei

2009-11-03T03:51:00.001-08:00

Taipei 101

2009-11-03T03:37:00.000-08:00

La Torre Taipei 101 es el símbolo de la ciudad y el edificio más alto del mundo desde 2003.

El nombre no es por casualidad, tiene 101 pisos y el mismo número es el código postal del distrito de negocios en el que se encuentra.

Su estructura recuerda a un tallo de bambú, que simboliza el crecimiento y el aprendizaje.

Su ascensor también es de récord; es el más rápido del mundo. Sube al piso 89 en apenas 40 asegundos. En su interior los oídos se taponan y en el estómago se siente un hormigueo similar al que producen las montañas rusas.

En el centro de la isla todavía se perciben los efectos del último tifón

2009-11-02T04:42:00.000-08:00

...y de postre: ¡hojas fritas!

2009-11-02T04:37:00.000-08:00

...de segundo pescado con flores...

2009-11-02T04:36:00.001-08:00

De primero: arroz con carne, vegetales, tofu y calamares...

2009-11-02T04:29:00.000-08:00

2009-10-26T08:04:00.000-07:00

Al caer la noche hileras de farolillos rojos alumbran las calles y es entonces cuando el "cuento chino" se hace realidad.

Jiufen y Jinguashi, dos pueblos de fantasía

2009-10-19T08:21:00.000-07:00

Jiufen y Jinguashi son dos antiguos pueblos mineros que vivieron su época dorada, y nunca mejor dicho, durante la era japonesa. En los años 30 Jiufen llegó a ser tan próspero que se conocía como “la pequeña Shanghai”.

Hoy día son un importante reclamo turístico en la costa norte de Taiwán y una visita muy atractiva para los turistas, pues las casas de té y los principales edificios conservan la estructura y el estilo japonés de aquella época.

La película “El viaje de Chihiro” fue inspirada en las callejuelas estrechas de farolillos rojos, los puentes y los balcones de madera de la encantadora ciudad de Jiufen.

Templo en las alturas

2009-10-19T08:15:00.000-07:00

En Jinguashi está el Gold Ecological Park, una recreación de la vida minera del pueblo cuyo principal atractivo es el lugar privilegiado en el que se encuentra. Más de cien escalones de piedra suben hasta lo alto de la montaña donde descubrimos las ruinas del Templo Dorado (Huángjin Shénshè). La vista desde allí arriba es sobrecogedora: montañas, cascadas y de fondo el mar.

Explosión de color en Jishan St, la calle principal de Jiufen

2009-10-19T08:05:00.001-07:00

The Golden Waterfall

2009-10-19T06:32:00.000-07:00

La llaman la “Cascada dorada” porque arrastra restos de hierro y cobre que colorean las rocas de amarillo y el reflejo del sol en el agua las hace brillar como el oro.

2009-10-07T04:37:00.001-07:00

Fulong

2009-10-07T04:20:00.000-07:00

Es la playa más popular de la costa norte de Taiwán y una de las más accesibles, pero es privada, por lo que para entrar hay que pagar al hotel al que pertenece 70 dólares, unos 1'50 euros.

Está dividida en dos partes; a un lado el mar, con buenas olas para los surferos, y al otro, el río Suangshi, con aguas tranquilas y templadas.

El paisaje de Fulong es diferente en cada época del año; en ocasiones el nivel del río sube hasta unirse con el mar.

Dos semanas después de tomar estas fotos Fulong sufrió los efectos de fuertes lluvias y varios terremotos. Las autoridades taiwanesas recomendaron a los habitantes de esta zona alejarse de la costa durante unos días por el riesgo de tsunami.

Un terremoto de 6,1 grados en la escala de Ritcher sacude la costa este de Taiwán

2009-10-04T04:29:00.000-07:00

Un terremoto de 6,1 grados de magnitud en la escala de Richter ha sacudido hoy la costa este de Taiwán a las 12:36 hora local.

El epicentro se ha situado a unos 135 kilómetros al sureste de la capital y ha tenido una profundidad de 17 km.

Las autoridades han advertido estar atentos a la evolución de las olas pero por el momento no se ha emitido una alerta de tsunami.
EFE

El tifón Parma, cada vez más cerca

2009-10-03T00:45:00.001-07:00

Longshan Temple

2009-10-01T06:27:00.001-07:00

2009-10-01T06:21:00.000-07:00

Los fieles rezan, queman incienso, cantan, leen y lanzan las piedras sagradas; según la forma en que caen al suelo obtienen la respuesta a sus preguntas.

2009-10-01T06:13:00.000-07:00

En la entrada, los monjes venden orquídeas para las ofrendas y pulseras de cuentas de jade; amuletos de buena suerte que protegen a quien las usa de cualquier tipo de mal.

Dentro del templo: espectáculo de colores. Flores, fruta, comida... Cualquier ofrenda es aceptada por los dioses.

2009-10-01T06:08:00.000-07:00

La costumbre de quemar incienso está muy presente también en los hogares taiwaneses. En muchas casas hay un lugar sagrado para el incienso y las ofrendas a los ancestros. Si la casa es de varios pisos, el elegido para esta costumbre es el cuarto, porque en mandarín las palabras "cuatro" y "muerte" se escriben igual y sólo se distinguen en la entonación.
La superstición llega a tal extremo que en los hospitales se pasa del tercer nivel al quinto porque ningún enfermo querría alojarse en "el piso de la muerte".

2009-10-01T05:58:00.000-07:00

En los templos, entre el humo del incienso, se encuentran personas de todas las edades y clases sociales.

Convivencia de religiones

2009-10-01T05:49:00.000-07:00

En lo que a religión se refiere, la isla se caracteriza por la variedad. Aquí conviven católicos, musulmanes, budistas, taoistas y protestantes; de hecho, muchos combinan elementos de varias religiones según sus necesidades, en lugar de seguir estrictamente el camino espiritual de una de ellas.

El Templo Longshan, como la mayoría, está dedicado a varios dioses, pero su principal dedidad es Guanyin. Cada dios atiende a determinadas peticiones; la diosa Matsu, situada en el centro del patio interior, protege a aquellos que viajan por tierra o agua y les asegura un retorno al hogar sano y salvo. Sin embargo, aquellos que van a viajar por aire deben rezar al dios Guayin.

Hamburguesas taiwanesas

2009-09-24T05:20:00.000-07:00

En el barrio de Gongguan el restaurante "Qua Bao" de Jack Lan es siempre el más concurrido. La simpatía de Lan, que habla varios idiomas y trata a cada cliente como si fuera de la familia es uno de los motivos, pero principalmente se debe a sus "hamburguesas". En realidad de hamburguesas tienen sólo el aspecto; el pan es un bollo cocido muy blando y en su interior un guiso de pollo, pimiento, perejil y cacahuete. ¡De lo mejor que he probado por aquí!

Los caracteres chinos: mucha práctica y paciencia

2009-09-22T19:07:00.001-07:00

Año de tifones

2009-09-18T04:21:00.000-07:00

Taiwan recordará 2009 como el año de los tifones. El primero, de nombre Morakot (esmeralda, en tailandés), barrió la isla el pasado agosto con una larga estela de destrucción que dejó más de 600 víctimas mortales y sepultó pueblos enteros bajo el lodo y la muerte. Fue la peor tragedia de este tipo en el último medio siglo.

El segundo tifón llegó en forma de huracán político. Cuando la comunidad internacional ofreció ayuda para paliar las consecuencias de la catástrofe, el Ministerio de Exteriores la rechazó mediante el envío de un telegrama a sus representaciones en el mundo. Lo hizo supuestamente sin informar a la Oficina Presidencial. Y desencadenó la tormenta. El gobernante Kuomintang (KMT) recibió la censura prácticamente unánime de la prensa taiwanesa y del opositor Partido Progresista Democrático (DPP). Tanto, que la duración de este tifón fue mayor que la de Morakot: culminó la semana pasada, con el relevo del primer ministro, el viceprimer ministro y 14 de los 40 miembros del Gabinete taiwanés, en un gesto con poco precedente en Occidente.

El ojo del tornado lo ocupó el sempiterno asunto que une y divide a los taiwaneses: la relación con la China continental. El DPP, que aboga por la separación absoluta del continente, invitó a comienzos de septiembre al Dalai Lama, símbolo de la independencia del Tíbet y una de las peores pesadillas de Pekín, para que confortara a las víctimas de Morakot en su calidad de dirigente religioso y espiritual. Pero el disparo se realizó con escopeta de doble cañón: por un lado, si el actual Gobierno del KMT -que ha hecho del acercamiento a China su bandera- aceptaba la visita, podía derribar de un plumazo la minuciosa red de vínculos a lo largo del Estrecho de Taiwan tejida desde que ganó las elecciones, en mayo de 2008; por otro, si la rechazaba, acentuaría la repulsa popular al presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, que tras el paso del tifón vivió sus horas más bajas (llegó al 14%, pero la semana pasada, tras la crisis de Gobierno, subió al 39%; todo, en vísperas de las elecciones locales de diciembre).
La solución quiso ser salomónica, pero dejó cicatriz. Ma aceptó la visita del Dalai en su condición de representante religioso, aunque no reconoció en él al líder político y, por esa razón, no le recibió.

(extracto del reportaje de Yolanda Guerrero publicado en EL PAÍS el 17/09/2009)

Ciudad de contrastes

2009-09-16T07:06:00.001-07:00

Night Markets

2009-09-16T06:27:00.001-07:00

The Snake Alley

2009-09-16T06:08:00.000-07:00

Los mercados nocturnos son una de las principales atracciones de la ciudad. Conforme el sol empieza a esconderse, a eso de las seis de la tarde, empiezan a surgir los humeantes puestos de comida, los juegos, las luces, la música… Se ofrecen los servcios más pintorescos, desde masaje de pies hasta hierbas afrodisíacas o juguetes sexuales.

El mercado más grande y popular es el de Shilin, pero el más llamativo es el Snake Alley. Sólo el nombre ya es atractivo: “el callejón de la serpiente”….cualquier cosa puede ocurrir ahí, ¿no? Serpientes hay, eso puedo asegurarlo. En jaulas de finos barrotes, comen ratas ante los expectantes transeúntes.

Pero el grotesco espectáculo comienza cuando los cocineros les sacan las tripas mientras se retuercen aún vivas y escurren después su sangre para beberla mezclada con licor. Tengo que admitir que yo iba muy convencida de probarlo todo, pero en el último momento me eché para atrás… ¡beber sangre!, por ahí no paso.

¡Rico, rico!

2009-09-14T07:40:00.000-07:00

Hay que probarlo todo...

2009-09-14T07:20:00.000-07:00

La hora de la comida en Taiwán puede ser un placer o un suplicio para los extranjeros. Los olores que ambientan las calles ya nos van haciendo una idea de lo que habrá en nuestro plato porque mucha veceas las cocinas están en la calle. El tofu tiene un olor muy fuerte y por algo lo llaman stinky tofu (tofu apestoso), o chòu dòufu, pero aquí es "el pan nuestro de cada día". La tortilla de ostras tiene un aspecto gelatinoso poco atractivo pero es bastante sabrosa y algo que los extranjeros no solemos ser capaces de tragar son las patas de pollo.Pero los que no se arriesgan con la comida también encuentran platos muy ricos que no se alejan tanto de nuestras costumbres: pollo agridulce, cerdo troceado con salsa de soja, pato a la naranja,gambas con cacahuetes, cangrejo, pollo con pimienta y salsa de sésamo, pulpo, arroz de todos los tipos y, por supuesto, fideos. También hay salchicas parecidas a las nuestras pero con el toque dulce que caracteriza a la comida china, y algo parecido a nuestras morcillas. Eso sí, conseguir un vaso de agua en los restaurantes es casi misión imposible; la bebida por excelencia es el té con leche y a menudo encontrarás flotando en tu vaso pequeñas bolitas negras de jojoba.

¡Buen provecho!

Naturaleza salvaje a un paso de la ciudad

2009-09-13T10:10:00.000-07:00

Taipei Arena

2009-09-13T09:06:00.000-07:00

Deaflympics

2009-09-13T08:53:00.000-07:00

Desde el 5 hasta el 15 de septiembre se celebran en Taipei los Juegos Olímpicos para sordos. Es el evento deportivo internacional más grande que Taiwán haya organizado jamás y la emoción se palpa en el ambiente. Estos días el chino y el inglés han dejado paso al lenguaje de signos. El Taipei Arena se ha convertido en el centro de la ciudad; en sus alrededores el ambiente es muy festivo y el deporte comparte el protagonismo con la música y el arte.

Los taiwaneses se han mostrado muy orgullosos de organizar los Juegos y miles de sordos de todo el país están trabajando estos días como voluntarios.

El ex presidente taiwanés condenado a cadena perpetua por corrupción

2009-09-13T01:13:00.000-07:00

El ex presidente taiwanés Chen Shui-bian y su esposa, Wu Shu-chen, han sido condenados a cadena perpetua por corrupción, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, anunció hoy el Tribunal de Distrito de Taipei.
"La corrupción de un hombre ha causado el desorden de todo el país. Por eso las sentencias son tan severas", señaló el presidente del tribunal, Tsai Shou-hsun, en la sentencia, entregada hoy a la prensa.
Junto con el ex mandatario y su esposa, que también fueron multados con nueve millones de dólares (6,2 millones de euros), fueron condenados los trece familiares y colaboradores imputados, incluidos el hijo de Chen, Chen Chih-chung, a dos años y medio de prisión y el joven político Ma Yung-cheng, a veinte años de cárcel. EFE

我喜欢去

2009-09-10T08:34:00.000-07:00

Salir de fiesta en Taiwán es toda una aventura. La noche comienza con una breve revisión médica en la entrada de la discoteca. Desinfectarse las manos es obligatorio antes de entrar, así como escanear el DNI o pasaporte, por supuesto, y ¡tomarte la temperatura!. Un chino enorme te acerca a la frente algo que más que un termómetro parece un puntero láser bastante amenazador y te explica (en chino, por supuesto) que tu temperatura está por debajo de 37 grados y, por tanto, puedes pasar al local.

Una vez dentro la fiesta está asegurada, especialmente los miércoles, cuando la entrada es gratis con dos cervezas incluidas. Pero lo mejor llega los fines de semana. La entrada al club son 350 dólares para las chicas (unos 7 euros) y el doble para los chicos. Hasta aquí no parecen precios especialmente baratos, pero la sorpresa llega cuando descubres que la entrada incluye barra libre toda la noche. Vamos, que son 7 euros bien amortizados...

En cuanto a la música, nada sorprendente. Rock, hip-hop, R&B....música actual especialmente americana como la que podríamos escuchar en cualquier otro lugar.Yo tenía la esperanza de escuchar el último éxito taiwanés...si lo consigo ¡ya os contaré cómo es!

2009-09-08T08:32:00.001-07:00

Esperando el metro en Taipei Main Station...

2009-09-08T08:26:00.001-07:00

El mejor medio de transporte

2009-09-08T07:14:00.000-07:00

Ni Roma ni Barcelona; la ciudad de las motos es Taipei. Los taiwaneses las utilizan hasta de tres en tres, con un niño delante y otro detrás.

Pero el mejor medio de transporte, especialmente si eres extranjero, es el metro. Se llama MRT (Mass Rapid Transit) y es el más limpio y cómodo que he utilzado. A diferencia del sistema de autobuses, todos los anuncios de megafonía y los carteles son tanto en inglés como en mandarín, e incluso, en algunas ocasiones, en taiwanés. Pero no sólo la buena indicación lo hace cómodo, también está muy bien ventilado, lo cual se agradece con el calor sofocante de la calle y, sobre todo, ¡está impoluto! He llegado a ver limpiadores fregando las paredes. Además los usuarios contribuyen a la limpieza porque está prohibido comer y beber hasta la exageración de multar por masticar chicle en los vagones. Pero pocas extravagancias me sorprenden ya de los taiwaneses...Aquí el último grito en moda son las mascarillas; las hay de todos los colores y diseños y a menudo las chicas las eligen a juego con la ropa. Al principio pensé que era una cuestión de histeria colectiva por la gripe A, pero después me he enterado de quelas utilizan por miedo a contagiarse de enfermedades (en general) y para protegerse de la contaminación.

Y un último detalle al que a todos los extranjeros nos cuesta acostumbrarnos: ¡aquí el metro se espera en fila! En el suelo del andén unas líneas blancas indican el orden que debe serguir la cola de los usuarios que esperan el vagón. Y no sólo eso, sino que hay una zona reservada específicamente para las mujeres que viajan solas denoche. Y eso que cierra a las doce y Taipei es una de las ciudades más seguras del mundo...

El Jardín Botánico

2009-09-07T06:54:00.000-07:00

Las primeras sonrisas de China

2009-09-07T06:30:00.000-07:00

Un estrecho camino de piedras negras pensado para masajear los pies de los paseantes comunica el Jardín Botánico con el Museo de Historia Nacional de Taiwán.

Hasta el mes de noviembre el museo incluye entre sus salas una exhibición de las figuras que se descubrieron hace diez años en el mausoleo de Han Yan Ling (1888-141 a.C), al norte de la actual Xian.

Su descubrimiento fue novedoso además porque las figuras aparecieron desnudas y sonrientes, algo muy diferente a lo observado hasta el momento en los guerreros de la Dinastía Qin encontrados en Xian.

Los soldados de la Dinastía Qin miden cerca de 180cm. visten armaduras, son en en su totalidad hombres y aparecen en postura autoritaria. Las figurillas de la Dinastía Ling, en cambio, miden la mitad y aparecen desnudas y en diferentes posturas. Son mujeres y eunucos (también es la primera vez en la historia de China que se tiene constancia de la existencia de eunucos en aquella época). Pocas se han conservado enteras, a la mayoría les faltan los brazos. Entre ellas aparecieron también miles de figuras de animales perfectamente cincelados: caballos, cerdos, gallos, perros, cabras y mulas.

La sonrisa misteriosa de estas "Venus de Oriente" representa el periodo de liberación que vivió China bajo el Imperio de Heng y posteriormente el de su hijo Ling. La Dinastía de los Qin había supuesto años de guerra y pobreza y la llegada de los Han conllevó paz y prosperidad.

Qhizang, Taipei County

2009-09-06T05:55:00.000-07:00

Podría decirse que Taipei County es el "primo pobre" de la capital. Aquí no hay aceras, el olor a alcantarilla se entremezcla con el dulzón de los bollitos que se venden en los puestos ambulantes y la ropa tendida decora los balcones de barrotes oxidados.

2009-09-06T05:47:00.000-07:00